'फैशन फेस ऑफ' ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका टैग कोई भी एक्ट्रेस अपने सिर नहीं लेना चाहती। जी हां, यूं फैशन वर्ल्ड में पुराने ऑउटफिट्स या फिर किसी का स्टाइल चोरी करना बुरी बात मानी जाती है। लेकिन लगता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को इस टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता तभी तो एक के बाद एक लीडिंग एक्ट्रेस किसी न किसी के स्टाइल को कॉपी करती हुई दिखाई दे जाती है। ऐसे में हद तो तब हो गई जब सबसे फेमस फैशन डिज़ाइनर ने एक ही कपड़े से दो अलग-अलग एक्ट्रेसेस के लिए दो नए ऑउटफिट तैयार कर दिए। फेमस फैशन डिज़ाइनर सब्यसाची का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिनके ब्राइडल ऑउटफिट्स की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी धूम है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर तक इनके ब्राइडल लहंगा पहनकर वाहवाही लूट चुकी हैं। लेकिन तब क्या जब डिज़ाइनर ने पैसे बचने के चक्कर में दो एक्ट्रेसेस को एक जैसे कपड़े थमा दिए। जी हां, यहां हम बात कर आ रहे हैं दीपिका पादुकोण और की, जब दोनों एक्ट्रेसेस एक जैसे कपड़े में स्पॉट हुई तो कंगना के फैंस ने उनसे एक स्पेशल अपील कर दी। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन पार्टियों में से एक में सब्यसाची का डिज़ाइन किया हुआ 'दिल गुलदस्ता' यानी 'दिल एक गुलदस्ता है' थीम वाले लहंगे को पहना था। लाल बैकग्राउंड वाला यह लहंगा गुलाबी, हरे-नारंगी रंगों में जटिल थ्रेडवर्क से डिज़ाइन किया गया था, जिसमें हाथ से रंगे मखमली ऐप्लिकेस, रेशम-सोता, मुड़े हुए चांदी और सोने के धागे और गुलाब-रंग के क्रिस्टल और स्फटिक लगे हुए थे। यही नहीं, विदेशी पक्षियों के शानदार टेपेस्ट्री से तैयार किए गए फूलों को भी इस लहंगे में जोड़ा गया था। जिसके साथ आधी बाजू की ब्लाउज, बॉलगाउन-एस्क स्कर्ट और कढ़ाई वाला दुपट्टा इस ड्रेस को कम्पलीट कर रहा था। वहीं बात करें दीपिका के ओवरऑल लुक की तो उन्होंने एक पोल्की, पन्ना चोकर और मैचिंग इयररिंग्स के साथ अपने लहंगे को राउंड ऑफ किया था। जिसके साथ उन्होंने पारंपरिक लाल चूडिय़ों के साथ सोने के कड़े भी पहने थे, जो शादी के समय उनकी सास ने उन्हें दिए थे। इतना ही नहीं, शाम के साइकेडेलिक थीम को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपनी इस ड्रेस के साथ मैक्सिकन कलाकार फ्राइडा काहलो के रोज क्राउन हेयर बैंड को भी लगाया हुआ था। जिसके साथ सटल मेकअप और स्मोकी आईज उनके इस लुक को कम्पलीट कर रहे थे। वहीं, अब बात करें कंगना रनौत की तो उन्होंने फेमस मैगजीन 'हार्पर बाजार' के लिए कराए गए एक फोटोशूट में दीपिका के इस स्टाइल को कॉपी किया था। हालांकि कंगना ने दीपिका के स्टाइल को नहीं बल्कि उनके 'दिल गुलदस्ता' फैब्रिक से बने स्लीव्स लेस A लाइन कुर्ती को पहना था। हालांकि इस फ्लोरल ग्रिलिंग सिल्हूट में कंगना की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब क्या करें जब फैब्रिक चोरी का था तो हर किसी के हाथ केवल निराशा लगी। बात करें कंगना के ओवरऑल लुक की तो उन्होंने स्टड इयररिंग्स, वॉच और न्यूट्रल-टोन्ड मेकअप के साथ अपने लुक को कम्पलीट किया था। खैर, जो भी हो हम तो यही कहेंगे कि फैशन डिज़ाइनर को ऐसी गलतियां शोभा नहीं देतीं। वैसे आपको दोनों में से किसका स्टाइल ज्यादा पसंद आया? हमें जरूर बताएं।
करिश्मा कपूर और करीना कपूर बॉलिवुड की फैशनेबल सिस्टर्स हैं। चाहे ट्रडिशनल कपड़ों की बात हो या फिर ग्लैमरस आउटफिट्स की, इन बहनों का मुकाबला करना आसान नहीं है। वैसे इस फैशनेबल अंदाज को मेनटेन करने के लिए ये बालाएं बड़े-बड़े ब्रैंड्स की चीजें लेने में भी हिचकिचाती नहीं हैं। यहां तक कि अपने सिस्टर बॉन्ड को शो करने के लिए भी जब ये बालाएं कोई मैचिंग चीज खरीदती हैं, तो उस पर भी लाखों रुपये लुटा देती हैं। ऐसा ही कुछ तब देखने को मिला था, जब ये दोनों सिस्टर्स फैमिली हॉलिडे के लिए लंदन गई थीं। इस दौरान दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। इनमें से एक में ये कपूर सिस्टर्स सेम बैग शो ऑफ करती दिखी थीं। इस तस्वीर में करीना और करिश्मा कैजुअल वेअर में दिखाई दी थीं। दोनों डार्क ब्लू डेनिम जींस में नजर आई थीं। इसके साथ बेबो ने जहां चेकर्ड बटन अप शर्ट पहनी थी, तो वहीं लोलो ने वाइट टी-शर्ट विद जैकेट मैच की थी। अपने कूल लुक को पूरा करने के लिए इन्होंने स्नीकर्स और ब्लैक चश्मा भी लगाए थे। बात करें इनके बैग की, तो दोनों अदाकाराओं ने ब्लैक स्लिंग बैग्स कैरी किए थे। ये Balenciaga ब्रैंड के थे, जो दुनिया के सबसे मशहूर लग्जरी फैशन हाउसेस में से एक माना जाता है। करीना और करिश्मा ने जो बैग्स कैरी किए थे, वे लेदर से बने थे। यह लेदर पतला और रिंकल्ड पैटर्न का था। ब्रैंड ने इसकी डिजाइन की इंस्परेशन मोटरसाइकिल से ली थी, जिससे बैग को उसकी बाइकर वाइब्स ऐंड लुक मिला था। इतना फैमस ब्रैंड है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी चीजों की कीमत भी कम नहीं ही होगी। रिपोर्ट्स की मानें, तो कपूर सिस्टर्स जिन लेदर स्लिंग बैग्स को कैरी करती दिखी थीं, उनकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये है। यानी एक बैग की प्राइस करीब डेढ़ लाख रुपये है। वैसे इनकी कीमत जान ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बालाओं के पास ऐसे बैग्स भी हैं, जिनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक है।
पिछले कुछ सालों में जिन सेलिब्रिटी दुल्हनों को हमने देखा है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। बात चाहे अनुष्का शर्मा की हो या फिर दीपिका पादुकोण की, हर एक्ट्रेस अपनी शादी में कमाल की नजर आई थी। हालांकि, वो बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा के 75 फुट ट्यूल घूंघट ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन ऐसा करने वाली वह कोई पहली ब्राइड नहीं हैं। जी हां, हम सभी जानते हैं कि प्रियंका ने अपने वेडिंग गाउन पर 32 हजार मोतियों के अलावा उसे 8 खास शब्दों से पर्सनलाइज़्ड कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका की तरह ही की बड़ी बहू यानी भी अपने एक लहंगे को अपनी लव स्टोरी के साथ पर्सनलाइज़्ड करा चुकी हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि जब से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ श्लोका मेहता () ने शादी क्या की, तभी से हर कोई उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की चाह रखने लगा है। बात हो पब्लिक अपीरंस की या फिर अपनी शादी से जुड़े किसी फंक्शन की, हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ श्लोका मेहता पर ही टिकीं रहती हैं। ऐसा ही कुछ उनके प्री वेडिंग संगीत में भी देखने को मिला, जब श्लोका फेमस डिज़ाइनर क्रेशा बजाज के डिज़ाइन किए हुए पिंक लहंगे में नजर आईं। यूं तो श्लोका ने अपनी शादी से जुड़े हर फंक्शन में एक से बढ़कर एक लहंगों को पहना था, लेकिन अपने संगीत में पहना पिंक लहंगा उनकी और आकाश अंबानी की लव स्टोरी से पर्सनलाइज़्ड था। जी हां, श्लोका ने इस लहंगे को 50,000 क्रिस्टल सेक्विन और ग्लास बीड्स से तैयार कराया था। हैंडवर्क जड़ाऊ एम्ब्रोडरी के साथ उनके इस लहंगे की चोली से लेकर लहंगे के बॉर्डर तक पहली मुलाकात से लेकर शादी की डेट, नीता अंबानी-मुकेश अंबानी तक का नाम लिखा हुआ था। यही नहीं, श्लोका ने अपने इस लहंगे पर उस जगह का नाम भी मेंशन किया था जहां पहली बार आकाश अंबानी ने उन्हें प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, उनके इस लहंगे का नाम 'लव स्टोरी लहंगा' है, जो वाकई में अपने आप में बेहद खास है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब श्लोका ने अपनी किसी ड्रेस से हमें ऐसे प्रभावित किया हो, इससे पहले भी उनकी सभी ड्रेसेस को पसंद किया जाता रहा है। उनका ब्राइडल लुक अभी तक इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। यदि आप अपनी शादी के लहंगे को अपनी प्रेम कहानी के साथ पर्सनलाइज़्ड कराने का मन बना रही हैं तो सबसे जरूरी है कि आप छोटे-छोटे विवरणों को अभी से नोट करना शुरू कर दें और साथ ही जिस डिज़ाइनर का लहंगा आप चाहती हैं तो उनके साथ लहंगे के सिल्हूट से लेकर रंगों तक, कढ़ाई के हर डिटेल तक अपने आइडियाज को शेयर करें।
In the last five years or so, if you were to believe fashion publications, there has been a resurgence in women’s suits. Marketed as an evolution of the ‘80s shoulder-padded Power Suit, this new crop of pantsuits has been designed to be worn to work but also casually and even as an alternative to formal wear. The trend continues to dominate every runway from Givenchy to Marc Jacobs (whose most notable piece in recent memory was a yellow suit that Lady Gaga and Harry Styles went on to wear). Some have linked the trend to the #MeToo movement, and the rejection of dressing for the male gaze, while others have pointed back to Yves Saint Laurent’s Le Smoking and the cyclical nature of fashion.
Whatever the case may be, as more cis and straight women have begun to wear suits, brands, both high- and low-end, jumped on the chance to make masculine-leaning silhouettes cut to the female body. What gets lost among this is the fact that suits have always been part of the queer wardrobe — a community that has long rejected fashion’s outdated ideas of the gender binary.
It’s for gender-nonconforming clients that many brands have been making suits for years now. As queer style continues to become mainstream, and co-opted by non-LGBTQ+ designers for profit, it’s important to acknowledge the brands owned or run by queer designers who have, from the start, created gender-neutral suits. In fact, many have founded their respective brands because there were no markets that catered to them at the time, with issues ranging from fit to an unwelcoming suit environment that can still have a boys’ club mentality.
With that in mind, ahead, queer brands that are offering suits, bespoke and ready-to-wear, for women, nonbinary customers, and anyone who’s ever felt left out from the traditional suiting industry.
At Refinery29, we’re here to help you navigate this overwhelming world of stuff. All of our market picks are independently selected and curated by the editorial team. If you buy something we link to on our site, Refinery29 may earn commission.
Offering bespoke suiting and separates, Emily Meyer founded the brand, available by appointment in San Francisco and New York, after discovering a gap in the market for personalized suits for women. The process to make a custom suit takes 10 to 12 weeks, which includes a consultation and measurement appointment and fitting.
Kirrin Finch — named after fictional tomboys The Famous Five’s George Kirrin and To Kill a Mockingbird’s Scout Finch — is a menswear-inspired brand designed to fit AFAB and nonbinary bodies. Brooklyn-based, Kirrin Finch is ethically made and uses sustainable materials, as well as gives back to the LGBTQ+ community.
You might recognize suit maker Rae Angelo Tutera and the brand Bindle & Keep, where they work alongside owner Daniel Friedman, from HBO’s Suited documentary. After finding the bespoke experience frustrating, Tutera, who is queer, paired with Friedman in 2012 to make Bindle & Keep a brand that specializes in making custom suits for all bodies and LGBTQ+ clients.
What began for this brand as menswear-inspired apparel for women has turned into “androgynous-style clothing designed for all bodies with curves regardless of gender identity.” While it’s best known for its button-downs — particularly the Alpha which has an inner breast pocket — Peau De Loup also carries a Founders Suit collection, a more casual line of suits that have stretch and are unlined for easy tailoring and custom fit. The brand also uses upcycled fabrics which is not only eco-friendly but also makes for limited-quantity prints that only a few customers have.
Another company that believes that suiting is for all gender identities, Sharpe Suiting was founded by Leon Wu, a transgender man. In addition to offering bespoke styles, the Los Angeles brand (that offers design sessions in several cities, and even virtually) has appeared on the runway for dapperQ’s September show, a showcase of queer fashion, during New York Fashion Week.
Female-founded and women-run, Wildfang is a brand out of Portland. Founded by former Nike employees, it became known for its Wild Feminist collection, worn by the likes of Janelle Monáe and Evan Rachel Wood, and The Empower Suit. Available in sizes up to 20, the latter features functional pockets (which is rarer than one might think) and comes in upbeat colors and bold prints.
Also appearing on the dapperQ runway last September were designs by clothier Shane Ave. The Australia-based brand (that offers online options for made-to-measure suits) was created after its founder, Deb Saywell, noticed a hole in the market for formal suits for the LGBTQ+ community.
A Vietnamese refugee, Thúy H. Nguyen makes bespoke suits for the LGBTQ community in the San Francisco Bay Area, with styles ranging from classic patterns to can’t-miss colors like silver and red. Another dapperQ alum, Thúy Custom Clothier showed its designs on the runway in 2018.
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Today, the multihyphenate announced the arrival of her latest collaborative collection with New York & Company, just in time for the holiday weekend. The 14-piece line was inspired by Miami’s Little Haiti neighborhood, a subset of the Florida metropolis that’s rich with culture, history, art, music, and dance. The result: vibrant and colorful sundresses, sarongs, jumpsuits, and more, all of which are perfect for summer.
“When given the opportunity to artistically direct this campaign, I immediately knew I wanted to highlight the beauty within the Black community,” Union says in a press release. “Fashion, like any art form, can tell the story of a culture’s rich history."
For the campaign, which was shot by photographer Nino Muñoz, Union chose to highlight some of Little Haiti’s most prominent local businesses and organizations, including MMJ Beauty Salon, the African Heritage Cultural Arts Center, the Little Haiti Cultural Center, and the Historic Hampton House, a segregation-era motel that Civil Rights leaders, entertainers, and athletes used to visit during the ‘50s, ‘60s, and early ‘70s.
“The energy and passion that resonates within this community is palpable and I wanted to create a collection that exuded the rich history and some of the many qualities — strength, vibrancy, and beauty,” she says. “It’s important to me to celebrate our community and the love and inspiration that stems from it.”
The collection, which comes in sizes XS to XXL or 0 to 20, is available now on NYAndCompany.com. Shop our favorites from the collaboration ahead.
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New York & Company x Gabrielle Union Print Halter Dress, $, available at New York & CompanyPhotographed by Nino Muñoz.
New York & Company x Gabrielle Union Twist-Front Print Maxi Dress, $, available at New York & CompanyPhotographed by Nino Muñoz.
New York & Company x Gabrielle Union Leopard-Print Strapless Maxi Dress, $, available at New York & CompanyPhotographed by Nino Muñoz.
New York & Company x Gabrielle Union Print Halter Top, $, available at New York & Company
New York & Company x Gabrielle Union Print Tie Waist Skirt, $, available at New York & CompanyPhotographed by Nino Muñoz.
New York & Company x Gabrielle Union Print Halter Dress, $, available at New York & CompanyPhotographed by Nino Muñoz.
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As I write this, I’m wearing my favorite white cotton T-shirt paired with jeans and an AC-induced pair of extra thick socks. My shirt is the product of Hanes’ long-standing collaboration with Re/Done. It cost $75. I wore an almost identical white T-shirt from James Perse yesterday. It, too, was $75.
The notable brand name stitched on their labels allowed them to cost a ridiculous amount of money, considering I could get a three-pack of Hanes originals for $9.99. Alas, I bought them both, purchases that I filed under “investment pieces.” After all, if history has anything to say about it, white T-shirts will never go out of style.
But that history is complicated. In the late 1700s, when the cotton (the material that would go on to be used most often in T-shirt production) crop took hold of America, a dark chapter was written into the legacy of the item — one with ramifications that are still felt today as fashion continues to profit off of Black people without paying them fairly for their labor.
According to Gene Dattel’s “Cotton and Race in the Making of America,” cotton, and the international economy’s voracious appetite for it, is one of the reasons why America is what it is today: a country steeped in racism. It’s been 157 years since the Emancipation Proclamation went into effect, but our culture continues to favor whiteness over Blackness in all aspects of life, despite the Black community’s crucial role in its economic success. “As cotton shaped the nation’s economic landscape, racial oppression shaped its social landscape,” Dattel writes. “A people and a crop became bonded.”
Even after slavery ended in the South, Black people continued working in the cotton fields. It wasn’t until World War I that mechanical cotton pickers had been invented and were widely used, ending the American cotton economy’s dependence on Black men and women. It was also during the first World War when cotton T-shirts were introduced in the U.S. Navy, now with short sleeves and a crew neck, and became the integral wardrobe pieces we know today. (Years later, in 1938, the first civilian T-shirts were featured in a Sears catalog, according to Shaun Cole.)
For the next 60 or so years, white T-shirts played countless roles in popular culture. In the ‘50s, Marlon Brando famously wore one in the film A Streetcar Named Desire, as did James Dean in Rebel Without A Cause. In the ‘60s, fitted versions were often seen in French cinema on the likes of actresses like Jane Birkin. Since then, variations of the white T-shirts appeared on actors like John Travolta in Grease, Brad Pitt in Fight Club, and Angelina Jolie in Girl, Interrupted, as well as on music performers like Bruce Springsteen and in other areas of entertainment.
In a fashion glow up, during Chanel’s fall ‘91 show, Karl Lagerfeld sent model Karen Mulder down the runway wearing none other than a white T-shirt, paired with a hot pink tweed jacket, a royal blue mini skirt, and so much jewelry that the late designer was quoted in Vogue saying that he adorned her to look “just like a Christmas tree.” The addition of the T-shirt could’ve easily gone unnoticed under the weight of so many accessories. Yet, it remains, to this day, one of the first examples of a white T-shirt in high fashion.
As they often did during his tenure, brands followed Lagerfeld’s lead. Still to this day, if you log onto any high-end retailer’s site, you’ll find boxy white T-shirts from the likes of Prada for $700+. Farfetch currently carries a plain long-sleeved white T-shirt from The Row for $1,228, a number that somehow makes $75 T-shirts like mine feel like a steal despite being overpriced for what it is.
In the last decade, white T-shirts made the transition from simple, if sometimes expensive, wardrobe staple to sought-after It Item, one that’s more about status than comfort and versatility. Black designers are responsible for some of the most famous T-shirts in recent history. In 2013, Kanye West teamed up with A.P.C., to release a plain white cotton T-shirt titled the “Hip Hop Shirt” that cost $120. It sold out instantly. Virgil Abloh’s, the founder of luxury streetwear brand Off-White and the men’s artistic director of Louis Vuitton, fashion career started with a T-shirt: His first-ever line, Pyrex Vision, was made up almost entirely of deadstock Hanes and Champion T-shirts. The designer would screenprint them with the words “Pyrex” and “23” (for Chicago Bulls star Michael Jordan), and mark them up $200 to sell to the upper class. According to Riot Material, this was a deliberate act by Abloh to test how the idea of “cool” can increase the value of otherwise valueless items like a cotton T-shirt. In lower-class neighborhoods, he’d give them away for free.
Abloh’s success is so tied to the T-shirt that his first-ever museum exhibition — “Figures of Speech” at Chicago’s Museum of Contemporary Art — explored the item, as well as topics like what it’s like to be a Black designer in a predominantly white industry. “I had blind faith that even though designers didn’t look like me or come from people like me, that there was a place for it in the modern world,” Abloh says on an audio track from the exhibition. In addition to walking viewers through Abloh’s history, design process, and inspiration, the exhibit featured one room whose centerpiece was the “Cotton” logo painted by Abloh seemingly in reference to the material’s exploitative past.
The product of decades of Black labor, it’s interesting that it’s now the primary fabric in many of the anti-oppression activist T-shirts, circulating following protests sparked by the murder of George Floyd at the hands of the police and calling to fight systemic racism and police brutality in America. ALLCAPSTUDIO, a Philadelphia-based and Black-owned streetwear brand founded by Saeed Ferguson, just collaborated with NYC-based retailer and brand 18 East on a limited-edition Silence Is Violence white T-shirt, 100% of the proceeds from which were donated in equal part to the Philadelphia Community Bail Fund and Covid Bail Out NYC. Fear of God, another NYC-based fashion brand owned by Black designer Jerry Lorenzo, tapped streetwear brands Pyer Moss, AWAKE NY, Noah, Off-White, and more to create a T-shirt to raise money for Gianna Floyd, the daughter of George Floyd.
It can’t be argued that the white T-shirt remains a timeless staple, which is why we’ll probably continue to pay $75 (or more) for new additions to our own collection. This time, though, let’s remember to buy them from Black designers.
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